垮但设计师要被榨干了开元棋牌Dior没
2015年上映的纪录片《Dior and I》中=◁•，记录了他在72天内赶制完成人生第一场Dior高定秀的全过程——几乎是在与时间赛跑◆▷•●、边做边改▼☆，整个团队都处于崩溃的边缘○△-○。
Alexander McQueen▼●•…◁•，这位以•◇•“黑暗浪漫主义●▷•--◁”闻名的设计师开元棋牌官网▽☆○◇，从出道起就不属于○○▪-“正常○•▼=▪”的那一类▼▲。他的每一场秀几乎都是一场完整的戏剧◁■▷○■，融合雕塑○☆●□▼◇、装置艺术☆●□△--、舞台剧与电影叙事▽▼◆▪。
6月27日=◆，Jonathan Anderson入职Dior的首场大秀◁◁▪“2026夏季男装系列…-△”在巴黎荣军院（Les Invalides）举办◆◆△。全世界的目光都被这位▼▲▲“牛马pro Max-■•▲”吸引▷◆▷◇△▪，好奇在这么短的时间之内△■●，他会呈现出一个怎样全新的Dior◇◁◁■…○。
当Jonathan Anderson接过Dior全线创意总监的重担▷▽，他不只是步入了时尚的权力巅峰▲◆○=■，同时也卷进了一台永不熄火的内容机器…▲◁。
最为人称道•●●、也最疯狂的例子之一=▼，是2006年的秋冬系列大秀◆-=▷…★“卡洛登的寡妇（The Widows of Culloden）■▪”•▼▼…▽。压轴时▪○，模特退场▷▲☆▲=-，灯光渐暗•■○=▼，一个★★-▲▪▼“模糊的鬼影▽•▲○…◁”缓缓出现在舞台中央——那是超模Kate Moss的全息影像▪◇△，漂浮在风中☆▽•▷◁，如梦似幻◇●。
层层叠叠的工装裤•▪•▼▲•，与缎面★△◆-○◆、天鹅绒-▼…、蓝色牛仔布等各种材质的礼服领结相互搭配▷○◁，轻巧又细致◇=-▼-。能看出这依然是那个童真且天马行空的Jonathan Anderson=◇-。
这种以◆▷“快◇…▲●△”和□◆“消耗▪▲▼▼▼★”为核心的运转逻辑■-，曾在过去二十年让整个时尚产业高速增长◁◁•□，也培养出一代又一代追逐新鲜感的消费者◆▪◁▼-▽。
就像Martin Margiela说的◁◇•▷★：-◇▷…■“现在的设计师已经忘了衣服的本质▲●▪，他们只对形象有兴趣△…▽=…，却忘了时装为何物…▼▪■■。▽◆”社交媒体将设计师推入了全天候曝光的线上□△，在奢侈品帝国的商业逻辑下△•…■，把他们当作○○“超级IP☆•○▲”来运营○★◁○□▪。
一般来说◆◁▼=□，网友对大牌创意总监等公司高层的•▼▽“辛苦◇★◁••○”只会酸上一句•■○□•：◁-☆“谁让他挣那么多钱…■▪。★◇☆■◇■”可这一次▼•-☆•，Jonathan Anderson却意外地收获到了真心的同情=■△。大家一边调侃○▷○●••，一边忍不住担忧起他未来的身体健康○-□•▷。
这一套仍然有效吗▪☆？贝恩咨询公司的调查数据显示★△◆●，对品牌来说=★□◁，和Nike○■、IKEA搞过不少联名=★◆••，在社交媒体上关注奢侈品牌的人数早已停滞不前◆△○▪★◁，被榨取的可能性就越大◁○△。又有几个不是靠透支身体去搏创意的极致呢■■▷▽◁？刚刚发布完-★•“Dior2026夏季男装系列▷=”的他■☆•▲◇…。
当然•●◇△△○，争议也随之而来△▼□=★•。部分Dior老粉表示☆••“看不懂◇•▲△”=△▲、◇▪◁▽■“太冷感▼☆”▽◆○△◁○、■★▽◆□“不像Dior•▽…★◆=”○▽•○…●，还质疑Jonathan Anderson的设计更像Ralph Lauren=■、MK和班尼路○▽△▼=★。对此▲□，他的回答是=▷★■△▲：…●○▷△○“除非是上帝△□◁◇=▲，否则怎么可能只用一场秀就重建一个品牌…▪☆•！▷-”
10月☆•◁□，Jonathan Anderson将迎来更具挑战的重头戏——首个Dior女装大秀…▲，也不知道到时出场谢幕的他会不会是一副已经被工作榨干的模样•▲◇。
时尚圈的大设计师们•▲▽垮但设计师要被榨干，在资本与社交媒体的双重驱动下■☆■•◁◆，接下来一年还要继续产出17个同样规格的设计系列★□◇▷…▪。社交媒体上更是存在感拉满◆•★。他是Off-White的创始人◁▼■■◁，这是一次史无前例的尝试•▽△=；但到了今天◆★◁▷，▪…▪“怎么他也有一种为人牛马的苦命感哈哈哈△▷◇★□”▷◆★▷▲，BADHOMBRE杂志在Instagram上分享了一则在巴黎街头偶遇Jonathan Anderson的视频=--★▷了开元棋牌Dior没，时尚界的•▲●◇“过劳▲★”时代已全面来袭-◁▼▪=。
在创意与资本的角力中◆•☆☆-，时尚行业早已变了模样-▲▼☆□○。传统上☆◆，设计师的工作以一年两季为主◁■•◆：春夏系列（Spring/Summer）和秋冬系列（Autumn/Winter）△■□□-○，这种模式自20世纪初开始成形◁▽。但随着商业化和快时尚的兴起△■，到了20世纪末21世纪初•□，设计师至少要主导推出6个系列☆▷●•：男女装••▽-、早秋▪▷…、早春▷◆◆•☆◇、限定联名○…◁•▽☆，如果再身兼数职◁○▽…，产出量不止翻倍…•△○○。
粗略地计算一下▷=■-，一年365天均分给18个品牌系列◆△○•，也就是说每3周时间就要产出一整套完整的产品▪•▪•□。往好了说★●◆★▷=，Jonathan Anderson将成为新世代的▪•…▼□“全能设计巨匠•◇”▲△★◇▼，但落实到日复一日的工作之中○▷，他几乎不可能有任何喘息的空隙◁▪•▷★◇。
工作量之庞大★◁-☆…，堪称继Karl Lagerfeld（同时掌管Chanel☆◇★•…★、FENDI与个人同名品牌）之后时尚界最繁重的创作任务○○★▲。如此密度与跨度◇◆…▪，几乎超出了人们对-▼▲◆“创意总监◆▽•■”一职的想象■☆▽。
最具代表性的转折点◇▼，正是他在Dior的短暂三年（2012–2015）=■△▲=●。这段时期★○▷-◆-，他每年要负责包括高定●◆□、成衣在内的6个系列产出□=…□，再加上广告拍摄□☆☆▪▽、公关事务和无休止的媒体见面△☆•….▽□.▪▽.=●★.▷…-★▽●.●◇★●.表面上○▽▪■，他是接替海盗爷John Galliano之后▼☆■◇，带领Dior走向极简与当代的■□▪▲◇“拯救者△■◁▪•=；但实际上-•▼■，他始终感到被困在这套◆-△□“永不停歇的系统●○◆◆”之中△◇▲。
这不是他的最后一次=•●“逃离▲☆▪-○▲”◁•-△▲。此后Raf Simons加入了Calvin Klein★▪▷•，希望重塑美式时尚的文化叙事▲▷△■▼○，但很快又因□▽□=△◆“创意方向与商业目标不一致•●●☆=△”于2018年提前解约○▼□▲。最终开元棋牌官网▲◇▲△…■，他再度回到相对稳定△☆□-◇○、节奏可控的Prada——这一次★■，他不是独挑大梁■•▷○，而是与Miuccia Prada共同合作…■，某种程度上算是找到了对抗时尚圈高强度创作的一种方式开元棋牌官网◁▪-☆。
每一个系列都需要从概念•◆●•、材质◇☆•●▼、剪裁到最终落地的完整呈现●△△…=，而Dior的历史与地位☆★=，又决定了这些系列不可能只是△▼■••“交差▷●▼-=•”◁▪。他必须在极短的时间内••△•，不断拿出足以引领潮流○-、刷新行业预期的作品…★▪▷。
这个消息立刻引爆了时尚圈○△▷◁…◁，他们的性格▽■●、经历▽…◆☆☆★、穿搭=…☆、社交▼▷■▪，他自己也越来越像是品牌用来打造声量的一件◇▷“资产◆▼●■”——被看▼△•◇☆☆、被聊▽★☆◇▪★、被消费••。而且每一个都要求又快又好◇○=▷。这摧毁了□•☆□=‘等待的快感◁◆○’◆○▷。
尽管秀最终获得巨大成功▼-▪••▼，媒体将其称为…•◇◇“现代与经典的完美融合●■★”◁●▪■◁，但Raf Simons却在高光之时突然辞职•■==…○，只留下简单一句反问▽●：•-“当你连看一张图片的时间都没有•▽，你要如何创作▲△☆？…•○=◁-”
对Jonathan Anderson而言▷▷○◇◇，人气越高•◇◇，而且个性越强▷☆=△，一如往常不露脸▲●…、不受访•□★、不接受媒体拍摄的他寄来了一封信■▲：☆★◇=•◇“我已经无法应对日益增长的压力和全球贸易需求的过度增长…▷■▽，2025年的在线%▪…◆☆△○，曝光越多▲…△，转化率■■▷□=▪、流量▪☆★■◆▪、用户情绪都要即时反馈-★▽=•，被纳入品牌资产中进行消费○▪●。就发现老板又发来了10个新的Deadline■-◆■□▲，LVMH集团正式宣布▷●○◁。
与此同时=▪，这也意味着Jonathan Anderson将迎来时尚界最惊人的创作挑战□…●：一年至少18个截然不同的时装系列创作•◁。
也将他推向了时尚史上无可匹敌的高度与地位■•。而这对我来说极为重要▲▲★…□◁。但并不是个例○…•▼○。
其实早在正式入职前•▼★•□△，Jonathan Anderson就在纽约接受过一场意味深长的塔罗牌占卜▽◆●△。作为一位塔罗迷★■，Christian Dior从建立品牌开始就保持着○★◆●▲▪“遇事不决算塔罗•■●◁▷”的习惯☆■★，而这也逐渐上升为一项品牌传统——每当面临重大事件时…▼，都要与占卜师商议再做决定○◇▲▪。
而在极致的美学背后◇▪•☆-■，是一种近乎自毁的工作方式=■▪=。可能是行业的压力▼-☆-★◇、媒体的抹黑▷☆▽▼，也可能是对自我的规训——他常在极度完美主义的驱使下★●●，反复推翻自己已定稿的设计◇▽▷○•；也因害怕重复自己▷◇•☆，而要求每一季的设计都必须让人•△•…“惊掉下巴•▷★”★○★•。在Givenchy与个人品牌双线并行时期-▽▪▲●，Alexander McQueen每年需要产出10多个系列的作品…▼▼☆。
更重要的是••◇◆■，他的创作总是●△■•••“呕心沥血▪◁▪-◆”——对自我□▲、对身份■▼▪…-、对社会◁▷▼-、对死亡的不断拷问•…□◇。他曾说▲○◁：□•◇▽“我擅于挖掘人们深藏心底的隐秘——战争▷◆-●、宗教☆◆□•●、性◆▲●▼△○，这些我们思考却不愿直面的话题☆=。而我偏要将它们赤裸裸地呈现在众人眼前◁=，强迫观众凝视这些被刻意回避的真相◆△▲○■▼。◇□”这也让他的每一场秀都像一次自我剖析★▽•★●，情绪强烈到观众落泪□■◁•☆，团队崩溃◆▷★★•▲。
仅Dior品牌每年就有10个完整系列的设计★•□，包括早春○★、春夏•△▼●、早秋▷▪•、秋冬的4季女装和男装以及2场高级定制的大秀△=★◁▪★，再加上他持续主理的个人品牌JW Anderson的6个系列•◁•，还有为优衣库设计的2个平价联名系列◆☆◇◇●。
Raf Simons•…-▷，一个以极简▪△▼、理性闻名的比利时人▲□•□○■，也曾是这台高速运转的时尚机器中▪☆▪•■□，被推到极限的一员•◆▽▪▼□。
Raf Simons的经历◁▽○△，提供了一种解法▲◆○□★：哪怕环境是一团巨大的漩涡△▼▲◁◆☆，也要学会退出-□☆☆▪-、分担和重构规则■▷•▽。但即便如此◁☆▪，他仍旧无法完全摆脱□■▼▽“系统▼•▼”的挤压▷▽。2022年底○●，他宣布关闭运营了27年的同名品牌Raf Simons◇▪。他不是不热爱创作■……▪◆，而是厌倦了这种•☆“你不跑○•…□，就会被抛下○■◆▽◇◇”的游戏△◆•▲。
还有被拿来与Jonathan Anderson对比的Karl Lagerfeld▼△▪•，他把每年产出15个系列视为日常=◁●■☆，他说◇●▼▪：☆○■“我从不觉得孤单•▲▼-○，因为我太忙了…◁○•■。●▽-□☆▪”
整体而言▽▼，这是一场极其=□△▪•…“Jonathan Anderson式○▪▷◇•”的Dior秀▷◆…▽：知性=▲…●▪▲、结构感强●•▲、风格前卫又带着点学院派的古怪……○。没有过度引用品牌之前的档案▽▽、也不刻意向经典致敬▲-△■，而是以一种颇具张力的手法还原了克里斯汀·迪奥先生的经典之作Bar jacket◁=。
设计师不仅要回应市场▼★▪▽，我也对社交媒体过多的信息感到遗憾●▪☆★◇，这暴露了品牌在•★▲▪“流量驱动●□□▷☆□”下的脆弱☆•。本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布▽★▼，真的是我们想要的吗▪◁？上个月△■●◆。
2009年◁●，他完成了极具未来主义风格的▪☆•□“柏拉图的亚特兰蒂斯（Plato▲△●■▪’s Atlantis）◇•△▲”系列——这也是史上第一场通过网络直播的时装秀=☆▷，其中大胆的数码印花与■•◁▼“异形高跟鞋•○=▼”让时尚界为之一震…-▪▼◇=。但也是在这场秀之后○▽■，他的身体与精神彻底被抽空○=▽●■=。几个月后-▷…••，在母亲病逝的双重打击下•▼=▼●▪，他选择在伦敦的家中结束了自己40岁的生命▽△◇▲▲。
从Jil Sander到Dior▷▪■●☆◁、再到Calvin Klein●▪△…，以及他与老搭档Miuccia Prada共掌Prada的近年经历☆☆▷，Raf Simons的创意履历几乎是21世纪时尚史的年表•▽■。但他并不是一个典型的☆△●-▷▽“炫技型★▲▽▼○•”设计师■▽•▽•，而是一个偏内向◇▷●□，且极度注重节奏与内容控制的思考者◁★◇。也正因如此◁○▷▪●△，当他被卷入时尚巨头的高强度运营节奏时▽○，他的▼★“适应困难○▲▽…”就显得格外明显•○○…。
同样地□◇…•，一毕业就声名鹊起的美国设计师Marc Jacobs◁□○●▲，在执掌Louis Vuitton女装与个人品牌的双重身份下奋战16年☆•。尽管交出了LV成功转型●△○、个人品牌版图扩张的辉煌战绩★•，却在长期高压下深陷药物滥用泥潭▲□◁△▲◆，最终不得不踏入戒疗中心的大门-▷◆★.…☆☆.…▼▪▷◇.=•▷=-★.-◆▷○.△-△.
和▼☆◆“品牌系列增加□…”的时间线年的短短十几年间★○★，LVMH△=、开云集团和OTB等奢侈品巨头也先后完成了整合与转型——★□△▪“时尚▲★□▷”被全面资本化○□-。系列更迭的节奏被不断加快▲•☆，市场要求品牌每一季都有▷▽▼★…-“新意-=□☆●△”▷◇◁，甚至每一场秀都要◁•○□□“出圈▷▲”□▼=，才能在全球媒体与消费者面前抢得先机☆-▽▼。
话题越多▽…，所作出的解释●▼--。消磨了一切惊喜的效果◆▼○●，★•▼”——这是他对自己当年的隐退…-◁●，Jonathan Anderson的=☆“过劳○▽•◇”虽有些极端…●△…▼，设计师正在从创作者变成▷◇○“牛马pro Max◇◁•◆◇”●■▼•！
还要随时管理•◇△“人格○▪▪-=…”=•□▷。仅代表该作者或机构观点开元棋牌官网▽●，每个新系列发布即被实时审判△▲，这感觉○☆○-■=。
最好笑的是小红书上的一条高赞评论▽▽▷●••：◇◁●“所以塔罗牌有说他会过劳吗▼▷△▪•▷？□▼”还有对塔罗牌略有研究的网友□…●•○，在下面解读起了牌面▽◁▷：●•□“◁◇▪.□-☆○•.○◇•◁□.■◆.▲☆▷●.○■-△▲.虽然有收获△▼■◇，但是很沉重=★★、孤独▪◆△、矛盾-◇…☆●，这个工作就非做不可吗▪-？○△◁◁□◆”不过▷▽▷…，更多人是▷•▽▽，=…▽“他当初为啥会答应这个工作量啊▪○▽？真不要命了吗▼▪？-☆◆•”
外界震惊之余▲……，也终于意识到▷•◁=▷：一个以▽□-“天才-▼”之名被推上神坛的设计师★◁▽，其实也在一步步地燃尽自己△●■。
而永不离线的社交媒体●●•▼○，则加剧了设计师的角色转变★▷●▼▲：他们不再只是品牌的创作灵魂=•◁□，而被要求像内容生产者一样◆◇▽•，全年无休地制造◁■▷“热点◆●”•=●☆▼▽，策划-•◆“视觉冲击…▪”▷▲▽，给消费市场不断输送新的符号与话题•◇▲。
▼□……“一年十几个系列•●•，任命Jonathan Anderson（LOEWE前创意总监）为品牌Christian Dior的全系列创意总监△▲◇，首次将全线创意主导权集中于一人之手•-。全面负责女装=▼○■、男装以及高级订制服的设计工作▲▷●。申请澎湃号请用电脑访问◁◇▷开元棋牌官方网站，。就像打工人好不容易啃下了一个年度KPI级别的大项目◇▲▷◁△，一时间引起了无数打工人的强烈共情•●…★★。更是Dior历史上的划时代时刻——自品牌创始人Christian Dior以来◁○-◆-，
我们究竟想要什么样的时尚○●★？如果连创作者本身都被消耗殆尽▷△△○，我们又凭什么期待他们的作品是自由而鲜活的☆▷=■■△？时尚圈已经不缺一个爆款了◁▽•，它缺少一点喘息的空间••◇☆△。
在光鲜亮丽的时尚圈◁△△▼，创意不是轻松的灵感降临◆▽，而是日复一日的高强度工作和永不停止的发布周期◇▪，是一片用血汗与崩溃堆砌出来的战场○=■◁。从Raf Simons到McQueen△◁-，从Karl Lagerfeld到Marc Jacobs▽◁▼▼，那些曾在镁光灯下熠熠生辉的创意总监■□▪▲，也几乎都被△□“超负荷▪□■-●”三个字所困◆▲△◆。
甚至恋爱对象都变成了IP内容的一部分▷◁◁，他是牛马pro Max▽•▲◇☆”●…▷▷，因为这不止是一次简单的创意总监人事调整●△☆☆=，而我们或许早该问一句□△▼◇▷●：这样的设计★•★▪，◆□•▷--“天啊新一季book tote（Dior经典托特包）被他这么一背显得更惨更廉价了▷◆◁▪◇”▲-▼.…▼•.…▷☆-•▽.•☆○-▽.◆…○★▷.☆▲.今年6月•▲●-，澎湃新闻仅提供信息发布平台■=■□▼…。也担任过Louis Vuitton男装的艺术总监▲◆◆…•▲，还没来得及喘口气…△◆▲，不代表澎湃新闻的观点或立场◇○◇，Virgil Abloh就是这种模式下的典型代表…▼-◆■△。
